Pour plus de détails, voir le tableau ci-contre sur lesquel vous constaterez certaines subtilités:
D'abord, il y a deux photos pour chaque heure
d'ascension droite jusqu'à la latitude 40 degrés
nord (jusqu'à la rangée H), donc 48 photos
par rangées.
Puis pour la bande entre 40 et 60 degrés
(rangées I à L) une photo couvre les 2/3 d'une
heure en ascension droite (3 photos pour chaque 2 heures),
soit 36 photos par rangées.
La bande 60 à 70 degrés
(rangées M et N), une photo couvre une heure
en ascension droite, soit 24 photos pour chacune de
ces deux rangées.
Entre 70 et 85 degrés (rangées O et P),
la plus grande dimension des photos est orienté dans le sens
vertical (toutes les autres sont horizontales), de sorte que ces
rangées couvrent chacune 7.5degrés en déclainaison.
Ici aussi nous avons une photo à l'heure pour un total 24 par
rangée.
Enfin, la dernière rangées (Q) qui
inclut le pôle nord est réduite à seulement
4 photos horizontale, centrées respectivement sur 0, 6,
12, et 18 heure.
Pour l'identification des photos, j'ai imaginé un système de
numérotation qui se superpose à la grille de coordonnées du
ciel et j'en suis arrivé à un total de 916 photos pour couvrir
le ciel à partir du Pôle Nord jusqu'à 30 degrés sud. La
déclinaison est divisée en échelons de 5 degrés chacun,
identifiés A, B, C,... à partir de l'équateur en allant vers le
nord. Vers le sud, j'ai utilisé les mêmes lettres que je
souligne (ou précède du signe moins(-)). Peut-être que
dans ce dernier cas j'ai été influencé par l'index d'étoiles
variables de l'AAVSO. En ascension droite, elles sont
numérotées de 1 à 48 à l'équateur, mais en se
rapprochant des pôles, leur nombre est
réduit à cause de la convergence des méridiens.
L'emploi d'un filtre rouge devrait améliorer la performance,
mais l'expérience m'a appris qu'il est préférable de ne pas
en utiliser pour mon atlas parce que les complications
supplémentaires associées au chargement de la caméra m'auraient
empêché de compléter ce projet dans un temps raisonnable. Les
filtres utilisables sont les Kodak Wratten Filters (Photo 13)
Malheureusement, ce type de filtre ramasse la poussière et
étant fait de gélatine, ils se détériorent rapidement. Néanmoins,
il m'arrive occasionnellement d'employer un tel filtre pour des objets
particuliers. J'obtiens alors des résultats exceptionnels.
J'ai aussi essayé les filtres usuels de caméra qui sont faits de
verre, mais je fus surpris par le mauvais résultat. À cause de
la réfraction d'une telle épaisseur de verre, je m'attendais que
cela aurait pour effet de déplacer quelque peu la position du
foyer et ainsi causer un flou. Mais quelle surprise lorsque,
après développement, j'ai trouvé des «nébuleuses annulaires» à
la centaine (Photo 14). Le foyer est
tellement déplacé que chaque étoile apparaît sous la forme d'un anneau.
La vraie solution serait un filtre d'un diamètre égal à celui de la caméra,
installé en avant de la lame correctrice. Cependant, un tel filtre ne
semblait pas exister sur le marché au moment où j'ai commencé
mon projet et je ne crois pas qu'il le soit davantage
aujourd'hui, du moins à un coût abordable à cause de la qualité
optique requise.